Art Deco 上海
一个城市如何追求它的文化产值？我想以上海为例，谈城市多么容易迷失于它的文化追梦。除了欧美之外，第三世界的城市，非常容易迷失于现代文化的发展过程中。即使古老的中国，除了北京、西安、苏州之外，城市建筑的一致化，加上大量复制的美国文化产品，从电影、Starbucks、到啤酒屋、麦当劳，凡吃的、喝的、想象的、看的，全球文化的差异性越来越小；原本居住当地居民的历史记忆与文化传承被消灭了。
上海新天地初始发展时，还有它的特点。T8、透明思考、逸飞生活工场，太平天国后法国人盖的石窟门老房子，留下一层皮，有的引进澳洲阿曼集团的设计，有的加入台湾琉璃工房的剧场风格，怎么说，它都是东方最美丽的角落之一。
逐渐西洋复制型的咖啡店与lounge占据了大半新天地；上海又开始摇晃起来，它像所有快速发展的东方殖民城市，除了留了一张东方的皮外，已经没有东方文化的底了。
如今的上海是什么？菠萝般的怪建筑？有点好笑的东方明珠塔？把外国别墅搬来上海，如同一个没落边缘的欧洲城市？
上海的画廊全是国际买家，展的多半还是北京画作。压抑且挣扎的北京现代艺术，迷眩了世界美术界。但上海不同，上海找不到它的特色。上海要什么？一九九○年以来快速发展的上海，像第三世界所有现代化的城市，快速道路、浦东特区、跑至亚洲前面的机场磁浮，它的政府效率令人惊叹；但除了这些硬件之外，它是什么？三○年代的怀旧城市？一点没落的欧洲，一点苏州，一点没有空间差异性的现代化，拼凑出来的西方遗绪？
上海自一二九一年建县，真正发达起来，还是一八四二年“中英江宁条约”之后。传统中国文化体，上海与人文荟萃英才辈出的苏州、杭州、宁波、绍兴等虽近在咫尺，但并未融入这些区域文化之中；它所累积的实际上还是一种边缘文化。上海口向大海，它的城市崛起一开始主要依仗海上商业贸易，苏杭等给上海的影响顶多表现于吃食之上，上海还是追着欧洲殖民的梦起来的。
我引一段古文做点例证，谈谈上海在华人眼中曾经多么的不起眼。“法华乡志”曾指明：“上海一隅，本海疆瓯脱之地。有元之时，始立县于浦滨，斥卤方升，规模粗具。自明至清之初，均无所表现。”
中英南京条约签定时，上海当地都还仅限于客籍商人做买卖，人口少得很。当时聚集澳门、香港、广东的英国法国商人已迫不及待进入上海，上海当地人反而看自己不怎么值钱。外国商人北移至上海，除了广州太热之外，还因他们听说上海“男人说话客气，女人皮肤白皙”；于是英国领事巴富尔于一八四九年四月在上海城北方、吴淞江南面，一个原名叫“李家场”的老地方，永租了一百亩地皮。地值贱价得很，上海人开价太低了，平均一亩仅三十两银子，便宜到等同当年一只精雕轿子的钱而已。英国佬买下了这块后来最有象征性的黄金地段，那儿就是今日上海最著名的“外滩”，英国人将当地定名为“The Bund”。
第一批进入上海的英国商人，原是从事海上贸易，但他们一上岸经营，就开始做起房产生意。上海本是中国人的土地，中国自己看不清上海的重要性，把地产贱卖给了英国，英国人摇身一变成了上海大地主，租房给涌入租界的中国人。一八五五年，就在外滩批卖不到六年后，太平天国占据长江流域，大批江南士绅财主逃难至上海。他们急切地要在上海租房买地，上海的地价顿时哄抬地咋舌。英国人哪肯放弃这个暴发的机会，他们判断上海地只会一涨再涨，于是很有远见地决定只租不卖；江南地主沦落地只好向洋人们租房，在自己的土地上成了租户。
房产造就了英国商人，也同时呈现了上海城最美丽的篇章。或许是历史的巧合吧，外滩像一块画布，把全欧洲流行的建筑美术风格，全绘图于上海。上海城市风貌的起点与西方建筑不在一条起跑在线，它的发展却打破了一般城市惯有的程序。西方各种建筑流派与样式，都以它最恣意挥洒的方式，在上海找到复本。这在建筑史上是罕见的，于是外滩一排房屋，如同展览馆，它的屋顶是天空，它的围墙是江海，凡巴洛克的(怡和洋行)、古典的(东方汇理银行)、复古的(东风饭店，昔日英国总会)、现代主义的(上海大厦)全竖立于外滩上。根据统计，一九一○年至一九一八年上海共新建四千幢建筑物，到一九二○年，上海已登上了世界建筑的舞台。法国人说，“人未到上海，在海上已先望见了一排美丽的建筑博览会。”
建筑史这么说着，“上海建筑象征古典主义的谢幕战，它映现的是多情善感，弃贫抱富的凡人俗子心态，禁欲抑奢的基督教伦理时代，终结了，终结于上海。”
上海地产使上海打从开始发达起，便脱离了传统中国美学的框架。苏州的白，不能满足上海人的浮华。在各种不同文化形式植入上海时，世界吹起的新艺术(Art Nouveau)与装饰艺术(Art Deco)风潮，席卷上海。
“世纪末浮靡之花”，它的炫耀性与柔媚满足了新兴富裕的上海社会。
今日上海老房子内部装饰要有特色的，全与装饰艺术风格有关。我们现在看上海海派文化从画报、彩色老玻璃到装饰性家具与拼花地板等，全是新艺术(Art Nouveau)及装饰艺术(Art Deco)的产物。人活在上海，建筑物盖在上海，江河流经上海，全非主角，欧洲人这一切只为了让上海成为中国最热切追逐色彩的新族群。
从此上海，是一个为色彩而存在的城市，一个没有颜色的中国，唯一铺天盖地追逐色彩的城市。
装饰艺术在上海具体呈现了一种生活风格，一个与古典中国及现代主义皆大相径庭的时代。它虽然只发生于上海二○至三○年代，仅仅历时约二十年不到，却未曾被遗忘。经过了将近一百年，从日本人进驻黄浦江后至今，装饰艺术比存活于上海的老史学家，更见证了中国无边无际的悲惨与匮乏；保留于老画报与洋楼里的地板、窗饰，百年来坚持着它对色彩、形式实用性的追求；过去它替上海创造了绝美的事物，九○年代后它帮助上海人迅速恢复“奢华”的记忆，跳脱近五十年的空白，直接衔接了上海那个曾经繁华、而且只应繁华的城市标记。
因为对色彩的坚持，上海人的浪漫想象，使他们轻描淡写了中国曾经历经的极端悲惨与绝望。抗战、国共内战后的逃难、文革，全淹没于缤纷的上海色彩里。上海永远属于欢乐，可惜这段称奇的上海文明，却只局限于东平街骨董市场与少数艺术家的收藏买卖；它并没有成为今日上海官方政策及主流艺术的文化产值。
新天地批给了香港房产商，石窟门之后盖起的第一期及第二期新天地楼房，没有一点上海的特色，与香港任何一栋无趣的大楼毫无两样。浦东各国设计师所建筑的新高楼，除了金贸凯悦还带点美国帝国大厦的装饰艺术味道外，其它只是国际现代建筑的复制品。最重要的，它们的颜色极少，上海的想象被隐藏于市井文化中，新楼的钢筋水泥，把这座中国最饶富色彩的城市，隔绝于上海人的追梦之外。
该把上海还给颜色，还给那个信仰装饰的年代。Art Deco流行于两次大战之间，它之所以兴起，不只人们面对萧条与战乱的逃避，更来自于其时法国政府慷慨支持Art Deco的艺术家们，巴黎地下铁如今是最美丽的地下建筑，那是装饰艺术留给大众文化最知名的礼物。
历任上海市长在中国都成了北京政界佼佼者，可惜还没人真正看见上海这一段最迷人的文化资产。上海市府如果有个视野，批几条街，选一块已有Art Deco建筑风格的地，围起来自成一个新文化特区；全以Art Deco为主题，以装饰艺术为主的画廊、工艺店、家具店、珠宝店、咖啡餐厅、戏院、生活制品、公共建筑、旅馆，地砖及街牌皆呈现Art Deco风，上海会成为北京、西安、苏州等之外，最具文化产值的城市。
两百多年前，英国人有眼光看上了上海，中国人错失了；两百年后，上海人不能再错失上海了。
原始出处:[ 中国建筑艺术网 ]
都江堰：不曾失落的城市记忆
都江堰市长于文化，也胜于文化，在城市的记忆中，或隐或显都会有遗存的印记。沿着文化的脉络回溯，我们发现，城市发展与独特地域文化相依相存的影象俯拾皆是。其实，一直以来，都江堰这座城市的生命历程中都蕴藏着一种清晰的城市建设态度——以自然为友,与文化亲近。
堰道相生
堰尊“道”而筑、“道”因堰而生，巧夺天工又自然天成。都江堰与青城山互为表里，交相辉映，创造出灿烂的地域文化和独特的城市气质。青城山颂吟着“上善若水”、“道法自然”，都江堰实践着“因时制宜”、“乘势利导”，高深玄妙的文章在这里被人们智慧地溢在了水中，承载于“道”里。
将一座山以“城”来命名，世上可能只此一处。而因为一座“堰”成就了一大片地区两千多年的市井繁华，世上也绝无第二个。两个“唯一”相融共生，交织缠绵，历经岁月风尘，愈加夺目耀眼,这便是地处天府之源的都江堰市给世人的惊异和赞叹。
一山，一堰，镌刻下一座文化的丰碑，造就出一方水土的性格。在先秦道家“道法自然”的思想观念指引下，采用无坝引水和自流灌溉方式的都江堰水利工程，使川西平原的农户以一种轻松的生产方式创造出一个中国早期的农业发达地区，并由此孕育出这里闲适恬淡的生活情调和轻松自在的居住气氛。
都江堰用建筑思想体现了对自然的关怀和崇敬，并用两千多年对人类不间断的眷顾预言式地阐释出“人类与自然和谐才能共生”的永恒主题。
虽远离中原大地，但“道法自然”的哲学思想却用一种物质的形式在这里占据了普通百姓的意识领域，都江堰创造出的富足生活让人们对自然怀着天生的亲近和感戴，为张陵历史性地选择青城山创立道教并发扬光大提供了思想的温润土壤。“天人合一”、“长生久视”等思想观念渐渐渗透到这里的每一寸空间，繁育出顺应自然、和谐包容的人生态度和地域文化特征。
灵秀的城垣
城倚山而建，人傍水而居，智者寄情于绿水，仁者忘形于青山，近水者爱不释怀，亲山者乐而忘返。都江堰在写意天府的时候，洒脱的笔墨也点染出近旁一个灵秀的城垣。
灌溉成都需要挖掘人工河，在岷江冲积的扇型平原顶部，5条人工河道形成了。纤纤玉指缓缓舒开，一个依山而建，傍水而生的城市开始慢慢生长。
都江堰有城市活动的历史起笔在秦代，但一直只是处于人丁汇集而没有完整的城市格局。直到一千多年前的北宋，当时的驻军长官下了一道命令，在居民的聚居区边缘“环植杨柳数十万株，以为界限”。于是，一座绿荫环绕的“杨柳城”由此悄然而生。
现在看起来，这竟是一次充满了温情的号召。婀娜的柳枝替代了僵冷的夯土，既取材简便，又道法自然。就像在自家的花园里植树种花，老百姓在随意闲适之间就构筑起了一道城垣。不过，与护卫家园的职责比起来，这道柳墙更像是人类为自然送上的脉脉含情的一泓秋波。
也许，号令植柳的那位长官永远不能想到，建筑材料的改变，竟然在小城建立之初，就完成了这座城市与自然的第一次对话，烙下了城市与自然休戚共生的见证。杨柳与小城情投意合地穿越了千年，它们款款而来，袅袅而立，成为都江堰城区永远的风景。
杨柳环绕的城池一直没有大的改变，直到600多年前的明朝洪武年间。天子诏令天下筑城，灌县(当时的行政区划名)奉诏“缘山傍水，筑土为墙”。山，就是今天仍然吐着亮绿的玉垒山；水，便是穿城而过的五道人工河。这是能够在史料上查到的关于这个城市建设的最早记载，也因为如此，它也成为这座城市在建设规划和格局定位方面最早的官方意图。
从那时起，“山”和“水”便作为不能忽略的两个因素成为都江堰城市规划建设中无可替代的优势，让一座钟灵毓秀的小城伴着锦江无尽的春色和玉垒变幻的浮云从遥远走到了今天。
城市随山就水的建设思路创造出“江流分内外，城市半山原”、“多少人家环水次，高低雉堞倚山头”、“满城水色半城山”的风景。在这些诗句中，即便是平白的叙述，我们仍然能够品味出作者在游历这座小城时，对这处诗意的栖居之地发出的由衷倾羡。
灵动的山水、透明的空气、温和的日光、芳香的土地，在这里是如此的完美与和谐，作为隽永的气质，它静静地沉淀在这个城市的骨骼、血肉间。
城市的印记
建筑之美在于它浓缩了时代和文化，聚集了智慧精华，当我们凝视一座座建筑，欣赏它们历经风雨后或光鲜、或残败的面容时，我们仿佛可以触摸到业已远去的车水马龙和寂寥宁静，嗅到浸润在时间里的过往云烟。真正的城市记忆并不散落在史志的冰冷文字里，而是沉淀在山间、水岸、市井的青瓦砖缝间。
建筑是城市无言的生命形式，泛黄的书页里枯燥的叙述被演绎成形态各异、色彩斑斓的现实存在，在都江堰市的宗教建筑、景观建筑和民居建筑中，历史与文化的影迹清晰可见。
都江堰市的道教建筑是“道法自然”的最佳诠释，它们大都依山就势，顺坡而建，不强调中轴对称，而爱在隐、藏、险、奇上用功夫，使建筑融入自然，与大自然浑然一体。
精美的建筑装饰体现出道家清静无为、长生久视的思想；始建于唐朝的灵岩寺体现出儒、释、道的完美合一；茶马故道——松茂古道起点上的懋功寺，精美的建筑艺术是民族和睦、经济繁荣的最好见证。
“水善利万物而不争”，近水、亲水的都江堰市生长出“纳百川”的包容和气度，使这个城市成为五教合一、二十八个民族共处的和谐空间。
星罗棋布地点缀在都江堰景区和青城山景区的各式亭、阁、坊，或庄重典雅、富丽堂皇，或构思精巧、自然天成，显露出精巧智慧的人文气息。
雕花的窗棂、穿斗的梁柱、青砖的围墙、高高的门槛、抹泥的壁墙、四方的天井、高翘的飞檐代表着川西民居的典型特点。“前天井、后宅院、通天立地”，川西民居的建筑格局体现出与自然的极度亲近。
文化的最高境界是生活的文化。都江堰的城市呈现出来的恰当的闲适和适度的从容自信，是这里独特地域文化培育出的最大风景。 好贴,好的城市印记,
在浮华中透视一个城市的过去,现在,及未来.
以人文的情怀来审视沧海桑田的变幻,
从时空流转中感受宇宙洪荒下这个独特民族的历史脉络。
给人以无限思考、启迪、顿悟。
感谢！！！！ 我还激动的以为是LZ自己写的，感慨满深的，支持辛苦了 确实不错，应该支持，谢谢大家！ 不错 希望楼主可以贴一篇关于西安的.
西北遥望神秘长安
来源：互联网从商周的镐京，到秦始皇的咸阳，再到随后的长安，直至今日的西安，在这座曾经是13个王朝京都的历史的迷宫面前，你无法不感觉到自己的渺小。
传说中的长安神话是在公元904年结束，一个关于长安神话结束的理性分析是，近千年的繁荣和开发已经使得长安周围的自然条件被严重破坏据记载，而就是那一年，唐王朝的掘墓人——朱温下令拆除长安宫殿，将木料投入渭河，一直飘到洛阳再打捞上来重建宫殿。于是，长安，就在这种特殊的迁都方法实施之后，无可挽回的失去了往日的辉煌。
这又是一座被大多数人所误读的城市，在电影《古今大战秦俑情》里，西安变成了一座盗墓者的乐园，就像埃及的开罗，在贾平凹的笔下，西安就像一个貌似城市的巨大农村，而在胆小的南方人眼中，发生了不少爆炸案的西安是一个能不去就不去的地方——混乱的交通，缓慢的城市建设，污浊不堪的环境，魏振海、董利的杀人集团，六路、七路上站在发廊门口的卖淫女，甚至于那句被许多人挂在嘴上的：“贼你妈！”……而在中国足协眼里，西安就是全中国最危险的一个甲A主场。
当年克林顿游兵马俑，在震惊于中国远古帝王的气派之余，也不失时机地幽了一默，转身对着身后的兵俑说了句“解散”。而在本地人眼中，这里小吃多，玉器多，美女多，与此同时这里建筑乱，交通乱，观念乱，这真是一座充满矛盾的城市，虽然西安和北京一样是格局最工整的中国城市，在这座被城墙包围的城市，你可以在东南西门每个城门看到位于中央的钟楼，20年前的西安可不是这样，作为西方人最向往的中国旅游城市之一，这里在20年前就拥有了一批绝对顶级的五星级酒店，咸阳机场很早就可以起降最大型的飞机，但是20年之后，西安却像一张被定格的胶片，在现代和古典之间、在文明和野性之间，迷失了自己。
和所有那些年轻的城市不同，西安就是一座历史的巨大迷宫，这座城市就仿佛那座秦始皇陵墓地宫，神秘得让人绝望，深厚得让人害怕，就像一位曾经到过西安的网友评价的那样：没有哪个城市像西安，现代与古代、崭新与破败、发展与滞后，交错得那样紧密，对比得那样鲜明。左边是豪华商场，右边可能就是断墙旧垣；马路宽阔得令人羡慕，却乱，无序，几乎每个路口都能见到交通堵塞；公交站点，行人、自行车、三轮车、公交车一锅粥；公交车的售票员竟然坐着，很少报站，报站也听不懂，“快下快下嘛”，这方言口语听得每一个外地人目瞪口呆。
相比之西安，我更喜欢长安这样的名字，也许这样的名字才更对得起这座城市过去所拥有的风华绝代，从咸阳机场直奔市区的路上，高速公路边巨大的帝王陵墓、以及黄昏时弥漫在平原上的淡淡的雾气，都会让你觉得自己仿佛正在和历史擦肩而过。
游荡在西安的街市，看着面前被风吹起的纸屑和尘土，买一个一块钱的老马家肉家馍，想象这座在中国历史中沉寂了几百年的帝王之都的过去和未来，背靠秦岭，面临渭河，土地肥沃，雨量充沛。八百里平川，物丰人美，据说是全中国风水最好的西安，就仿佛时一块巨大的关于历史的活化石，这是西安之幸运，也是西安之悲哀。
西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。”
哀或不哀，都是煎熬。
上海石库门—怀旧与流行
透过建筑的阅读，是对古老而悠长文化的追忆，更是对人类进步和历史变迁的思索。
当那些建筑在岁月的磨砺中渐渐老去，它们沉淀下来的文化内涵就越发隽永。这些珍贵的历史碎片，值得我们去挖掘和品味。
石库门是大上海社会的一个缩影。
在漫长的岁月里，上海的市民曾在此辛苦度日，革命者曾在此秘密活动，文人、学者、艺术家曾在此孕育他们的作品。
旧时的石库门里还曾开设有工厂、银行、旅馆、货栈、报社、学校等，可谓是无所不包，无奇不有。
石库门里的“亭子间”、“客堂间”、“厢房”、“天井”以及“二房东”、“白相人嫂嫂”、“七十二家房客”等与石库门有关的名词，成为老上海们温馨的忆。
王家卫的《花样年华》里，老上海的石库门，张曼玉的旗袍，与梁朝伟的抑郁神情串在一起，铺展成一部唯美的怀旧电影，一个值得回味的爱情故事。
石库门是上海近代文明的象征。
怀念石库门，是对原本熟悉而正逐渐远去的生活方式的留恋。
“重返石库门”所代表的怀旧情绪也在这座城市的各个社会层面弥散开来。
对老人们来说，石库门不仅仅是一个普通的建筑或住所，那日益积累的家常片段和邻里之间几十年不变的默契，早已成为一种习惯，一种赖以生存的生活方式。
上海的老式石库门里弄，洋溢着这个城市最本质最淳朴的气息。
石库门也随着光阴的积累而逐渐酝酿成一种独特的老上海文化。
它如同一面镜子，折射出了上海人的生活百态和岁月变迁。
现在，越来越多的人以一个探寻者或怀旧者的姿态徜徉于上海的百年历史中。
那些散落在街头巷尾的历史遗迹和老上海的各种温雅野史，便立刻成为这个城市最具生命力和最值得回味的文化宝藏。
当石库门再次成为上海建筑群中的宠儿，住进石库门的人群也悄然发生了改变。
小资们喜欢石库门，因为透过石库门，能感受到一种古老而绵长的氤氲气息，那是属于上海的特质；老外们欣赏石库门，因为石库门里有他们未曾体会过的新鲜触觉，这是另一种摩登；海外华侨寻觅石库门，每看到那一片片青色的砖木墙壁和拱型大门，就能勾起许多往日怀想；大款们选择石库门，因为它象征着一种社会地位，显示出与众不同的文化品位。
于是便有了新天地，有了“阿拉上海街”，有了一个名叫“1930”的酒吧……
所有这一切都在向人们展示：上海的时尚就是怀旧，而怀旧的经典是石库门弄堂。
石库门建筑密集的“新天地”，是明星们的最爱和必选。
青砖步行道，红青相间的砖墙，四季如春的中央空调，欧式的壁炉、沙发与东方的八仙桌、太师椅相邻而处。
新天地的文化氛围其实不是营造出来的，古老的石库门本身就给人一种积淀。
在古老的建筑旁，一些时尚的店铺也进入“新天地”。
青砖红瓦，红男绿女，石库门的古老与时尚相映成趣。
石库门,在被赋予了各种文化涵义和时尚韵味之后,显出了从所未有过的光辉。
这个最富特征的，曾经最底层的生存空间，如今却与摩登和时尚相遇，抒写出另一种精致和优雅。
当传统与新潮碰撞，当怀旧与流行交融，上海在向人们展示其日渐雄厚的经济基础的同时，也深深地隽刻下这座城市的文化底蕴.
一边不断在寻求物质上的进步，一边仍不忘那一份璀璨浮华，这便是上海人的精神，也是上海的本质所在。
站在上海电视塔116米高的平台上，俯瞰上海市区，但见一排排低矮的红色屋顶连成大片的住宅区布满市区。询问后得知，这些住宅便是上海有名的石库门房子。
石库门房子可以说是历史留给大上海的一笔遗产。上海市规划设计院的徐景猷教授在向我介绍它的来历时说，上海是中国最大的工业城市，也是中国最早对外开放的商埠之一。开埠之初，西方人纷纷涌入。十九世纪中叶根据不平等条约在上海设立了租界， 最早有英租界，以后有美租界、法租界等等。上海是一个寸土如金的地方，租界尤其如此。开始时，租界里住的全是外侨，后来，由于战乱，许多内地的有钱人也躲进了租界。此外，为了谋生而离乡背井的农民和船民也涌入上海，在租界里的工厂附近盖起简陋的棚子。十九世纪70年代，租界当局下令取缔这些工房。于此同时，地产商在原来冷僻的郊野上筑起一批住房。为了节省土地，在有限的面积上容纳更多的人，并容易为中国人所接受，这些住房采取了被西方人称为“联排房屋”的建筑形式。这就是石库门房子。
我的一位同事的朋友周太太就是石库门房子的老住户。当我来到她家门口时，面对的是一座高高的用条石砌成的门框和两扇乌漆大门。门的上方有一个半圆形的装饰图案，上面的花纹简洁流畅，具有欧洲古建筑装饰图案的风格。看到这座大门，我就想这大概是它所以被称作石库门的缘由吧。我用力地拍打着门，等了好一会儿才听到开门的声音。门上无锁, 锁门用的是中国古老的门栓。周太太已年逾古稀，对她来说，这门显然是太沉重了。走进门，是一个不太大的天井，高墙下面栽着一些绿色植物，给小院平添了一股生气。正厅叫前客堂，有6扇落地木门，上面镶了玻璃，采光不错，然而，坐在厅里，从玻璃看出去只见一堵高墙。周太太说，院墙高可以防火，还可以防盗，使人有一种安全感。与前客堂一板之隔有后客堂，里面摆了一张大床和一些衣柜之类的家具。再往后走是厨房和通向后弄堂的门。上海人习惯从后门出入，所以刚才在前门敲门就要等一会儿。这里还有一个原因，上楼的小扶梯就在厨房与后客堂之间，距后门比前门要近一些。梯很陡，攀梯而上，脚下木板吱吱作响，告诉我这房子的年岁。扶梯转弯处的房间叫亭子间。别看它低矮窄小、采光差，可因为被不少小说家提起过，所以，在中国知名度颇高。楼上是周太太的卧室，其格局与楼下相同，只是还有一个小门可通晒台。晒台不大，放了些花盆，还晒着衣服。站在晒台上，左邻右舍的居室尽收眼中，甚至对面人家在包饺子都看得清清楚楚。
一排连着一排的石库门组成了庞大的弄堂，许多弄堂口处都装有大门，晚间将门一关，一条弄堂就是一个独立的单位。弄堂也为人们的生活提供了更多的空间。夏天的晚上，弄堂里更是异常的热闹。人们在这里乘凉、下棋、打扑克，孩子们在这里做功课，玩耍。到了暑热难消的时候，许多人干脆把折叠床、躺椅摆出来在这里过夜。
这种弄堂布局的住宅在中国民居建筑中当属创新。但就石库门本身的格局而言，它还是保持了中国传统民居即四合院的建筑模式，特别是早期的石库门房子更为明显。如前有小门厅，中有小院子、东西两厢房，但由于这种格局占地面积大，不符合上海租界地皮寸土如金的情况，于是石库门逐渐变成了现在的模式。然而它的基本格局是符合旧时中国几世同堂的大家庭生活习俗的。只是随着上海人口的不断增长，设计者们为一家一户共同生活所安排的住房秩序才被打乱了。目前，像周太太这样一家几口人独居一处的情况实在不多。我所见到的石库门房子有的住三四户、四五户，甚至七八户，带厢房的石库门里住户就更多了。
也许是居住空间太狭小的缘故，上海人反而能够想出更多的办法来寻找和“开辟”哪怕是一寸的空隙，把居室布置得井井有条。一对老夫妻和他们的儿子住了一间前客堂，儿子要结婚，他们就用木板隔出一个只有几平方米的新房，里面摆了床、沙发、柜子…… 竟也应有尽有。另一位机关干部的家里，则用一个自制的多宝阁把房间一隔为二，外面作餐厅，里面作书房兼客厅，倒也显得十分高雅。而客厅里的长沙发到晚上就成了上小学的儿子的床。再看他们的厨房，总共不过十几平方米，却摆了四五个煤气灶具，四五个切菜台和四五个碗柜，那四面的墙上，则挂满了大大小小的锅。如此巧妙的设计使我钦佩不已。
那么，许多人家出入一个大门，相处又如何呢？周太太告诉我，因为住得挤，邻居间为一些小事发生争吵时有发生。比如因为一张圆桌放在楼道，妨碍了别家人行走，便会发生争吵。不过，石库门让我感到最不方便的倒不是住户间互为干扰，而是没有卫生设备。据说上海至今还有200万只马桶。情况好些的人家可以在楼道的角落里辟出一块地方，权且作为厕所，而有些人家却只能把马桶置于住房中的一隅。对此，石库门的住户们早已习惯，每天清晨刷洗马桶已是生活中的第一件事。在他们看来，住石库门好处还是蛮多的。石库门的住户一般都是多年的老邻居，互相比较了解，也比较关照，使人感到很亲切。事实上，同在一个厨房烧饭，一家吃鱼，全楼闻味，关系自然比较亲近。在一条晾了许多衣服的弄堂里，我就看到这样的情景：一条单子掉在地上，坐在一旁乘凉的老太太马上喊叫起来，并把单子拾了起来。此外，石库门房子大都在上海商业区附近，沿街的石库门房子也多是各类店铺。住在这样的地方，不仅交通四通八达，上下班方便，而且买东西尤其方便。周太太家距上海最繁华的南京路只有几步路。由此，我也多少理解了上海石库门的老住户，为什么宁肯挤在斗室之中，也不愿搬到郊区单元式的楼房里去住。
有人说，石库门是大上海社会的一个缩影，这话很有道理。在漫长的岁月里，大上海的小市民曾在此辛苦度日，革命者曾在此秘密活动（70年前，中国共产党第一次代表大会就是在一所石库门房子里召开的）。文人、学者、艺术家曾在此孕育他们的作品。旧时在石库门里还曾开设有工厂、银行、旅馆、货栈、报社、学校、赌台等等，可谓无所不包，无奇不有。今天，上海市区仍有三分之一多的人住在石库门里，编织着他们新时代的故事。因此，要知道上海的昨天和今天，要了解上海的昨天和今天，就一定要去看看石库门和住在里面的人们。
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石库门里弄住宅介绍
在二十世纪三十年代成为上海最具标志性的民居，其名称因弄堂而来，上海的弄堂最早出现于十九世纪五六十年代。上百个单元组成的石库门一排排联立而成，组成一个庞大的居住建筑群。石库门建筑的间距，形成了一条条狭窄的通道，这种通道便是上海人所谓的“弄堂”。
石库门里弄住宅最典型的特征是中西合璧。住宅每户入口有一石质门框，黑漆大门上一对铜门环，进门后有小的天井，这些均体现了中国江南传统民居的特征；而在总体上采用的联排式布局却来源于欧洲，外墙细部有西洋建筑的雕花图案，门上的三角形或圆弧形门头装饰也多为西式图案。石库门里弄住宅是上海地方文化中特有的善于吸取百家之长兼容并蓄的突出反映。
北京四合院—人居大观
提起北京的四合院，人们往往首先想到那些八进九进的官宦富贾们的“深宅大院”。不可否认，王府确实是北京四合院建筑的典型代表。但北京四合院的“根”是那些藏于老城区中未经改造过的窄小胡同里的普通民居。那些小四合院虽然只有一进或两进，但它们却是北京人厚重的历史与鲜明的地域文化的载体之一。
四合院给人以东方式的、中国古老文化凝聚起来的情感上的感受。当都市现代化的脚步逐渐加快，重重叠叠的高楼大厦 建起的时候，世代生长在这里的老北京人，会不会更加怀念曾经的四合院。
如此阵势的门当显示出主人不一般的身份
漫步在北京西城区北罗鼓巷一带，你会发现那或直或曲或宽或窄、排列在胡同两侧的古香古色的街门，以及大小不等装饰各异的门当户对，真是一道别样的风景线。这里是北京四合院保存最完好的地区之一。
四合院是北京人的传统民居，从辽代起已初步形成规模，经历代逐渐完善，最终成为近代的民居形式。四合院是由于中国人的天人合一的观念所决定的，中国人居住的空间里，必须包含着一部分没有房顶的所谓院子，所以生活中人与大自然非常亲近。
四合是指东、西、南、北四面的房屋合围在一起，形成一个"口"字形，即“院”。
一般来说，正规的四合院都是坐北朝南，基本形制是分居四面的北房（也叫正房）、南房（也叫倒座房）和东、西厢房，四周再围以高墙形成四合，开一个门，大门辟于宅院东南角位置。房间总数一般是北房3间，耳房2间，东、西房各3间，南屋不算大门4间，加上大门洞、垂花门共17间。四合院中间的庭院，是四合院布局的中心，也是家庭成员休闲，以及做家务劳动的场所。
北京四合院有一定的规制，按规模大小，大致可分为小四合、中四合、大四合3种：
小四合院一般是北房3间，1明2暗或者2明1暗；东西厢房各2间，南房3间。卧砖到顶，起脊瓦房。院内铺砖墁甬道，连接各处房门，各屋前均有台阶。大门两扇，黑漆油饰，门上有黄铜门钹一对，两则贴有对联。
中四合院一般北房5间，其中3间正房2间耳房，东、西厢房各3间。房前有廊，以避风雨。另以院墙隔为前院和后院，也叫外院和内院。院与院之间以月亮门相通。前院进深较浅，以1-2间房屋作为门房；后院为居住房，建筑比较讲究。
大四合院习惯称为“大宅门"。大宅门一般是复式四合院，即由多个四合院向纵深相连而成。大宅门里院落多，有前院、后院、东院、西院、正院、偏院、跨院、书房院、围房院、马号、一进、二进、三进......等等。院内都有游廊连接各处，占地面积很大。
小中型四合院一般是普通居民的住所，大四合院则是府邸和官衙用房。依据中国上下尊卑、长幼有序的传统观念，所有的家庭成员，按照自己的辈分住在不同的房间里。祖辈居正房，晚辈居厢房，南房用作书房或客厅。
北京四合院属于砖木结构建筑，房架子檩、柱、梁（柁）、槛、椽以及门窗、隔扇等均为木制。木制房架子周围再以砖砌墙。梁柱门窗及檐口椽头油漆彩画，色彩缤纷。俗语说："北京城有三宝......烂砖头垒墙墙不倒"。人们习惯用磨砖、碎砖垒墙。屋瓦大多用青板瓦，正反互扣，檐前装滴水。也有不铺瓦而全用青灰抹顶的，俗称"灰棚"。这些都体现了北京人的智慧。
俗话说：“有金抹在脸上”。中国人喜欢讲门面，这一点在北京民居中也得到了充分的体现。四合院的大门一般占一间房的面积，构件相当复杂。就以营造名称来说，有门楼、门洞、大门（门扇）、门框、腰枋、塞余板、走马板、门枕、连槛、门槛、门簪、大边、抹头、穿带、门心板、门钹、插关、兽面、门钉、门联等。四合院的大门崐就由这些繁多的零部件组成。大门一般是油黑大门，可加红油黑字的对联。进了大门还有垂花门、月亮门等等。垂花门是四合院内最华丽的装饰门，它的外檐是牌楼形式，起到分隔里外院的作用。外院是客厅、门房、车房、马号等，也称“外宅"；内院是用于起居的卧室等，也称为"内宅"。垂花门油漆得十分漂亮，檐口椽头椽子油成蓝绿色；望木油成红色；圆椽头油成蓝白黑相套如晕圈之宝珠图案；方椽头则是蓝底子金万字绞或菱花图案。前檐正面中心锦纹、花崐卉、博古等等，两边倒垂的垂莲柱头根据所雕花纹更是油漆得五彩缤纷。人们为了图吉利，四合院的雕饰往往以寓意吉祥的各种图案为主，如以蝙蝠、寿字组成的"福寿双全"，以插月季的崐花瓶寓意"四季平安"，还有"子孙万代"、"岁寒三友"、"玉棠富贵"、"福禄寿喜"等等，展示了老北京人对美好生活的向往。有的四合院没有垂花门，而是用月亮门将其分隔成内外宅。
窗户只有上槛，没有下槛。一般分上下两扇，嵌在上槛及左右抱柱中间的大框子里。上扇可支起，下扇一般固定。糊上透亮的窗纸，冬季既防止寒气内侵，又能保持室内光线充足；夏季祛除室内暑热。有条件的人家夏季用冷布外加幅纸，白天卷起，夜晚放下，因此又称为"卷窗"。
四合院内生活用水的排泄多采用渗坑的形式，俗称"渗井"、"渗沟"。四合院内一般不设厕所，厕所多设于胡同之中，旧时称"官茅房"。
闹市中难得的清静之处
追求幸福美好的生活是北京人的天性，因此，居住在四合院内的主人，一般都在庭院内种植花木。老北京人钟爱丁香、海棠、榆叶梅、山桃花，以及枣树、槐树。庭院宽敞的人家还种上一两株香椿树。春天来临，做上一盘香椿炒鸡蛋，既能赏绿，又饱口福。此外，还有盆栽和水养。最常见的盆栽花木有石榴树、夹竹桃、金桂、银桂、杜鹃、栀子等等，种石榴取石榴"多子"之兆。至于阶前花圃中的草茉莉、凤仙花、牵牛花、扁豆花，更是四合院的家常美景了。人们有理由相信，居住在环境如此优美的四合院里，一定会生活得安宁幸福。 楼主辛苦了 ，给大家带来这么多信息，谢谢你！
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谢谢LZ的收集。 谢谢大家的回帖，节日快乐！ 楼主博学哦 好贴 顶 记录城市，好贴:) 难得啊！顶一个……
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